El estilo de Elie Saab en 10 claves

Elie Saab nació en la ciudad de Damour (Líbano) el año 1964, y a los once años vio estallar la Guerra Civil en su país. Como muchos libaneses emprendió una serie de idas y venidas entre Chipre, Francia y vuelta a Líbano. Elie demostró una temprana inclinación por la moda, y estando en París ingresó en una escuela de diseño; pero a los 18 años lo abandonó, puso rumbo a Beirut, y abrió su propio taller.

De vuelta en Líbano empezó capitaneando a 15 empleados de un modo completamente autodidacta, y sus bocetos se convertían sin descanso en ricos vestidos de novia. En un artículo de abril de 2002 para The New York Times, Neil MacFarquhar narra la odisea y el caos que era para Elie sacar en ferry del país los vestidos. Un trayecto en barco podía acabar en fogueo o reyerta, y los vestidos debían llegar a puerto intactos y puntuales. No hay mal que por bien no venga y como afirma Elie en el artículo: "de aquellas entregas rigurosas y precisas tomó contacto con la realidad metódica de los plazos y los tiempos".

En el artículo de Neil MacFarquhar para The New York Times publicado en abril de 2002 se recogen las siguientes cifras: 250 vestidos de novia y 400 vestidos de noche; un nutrido volumen de trabajo sobre el que asentar el negocio de la Alta Costura.

Porque en 2003 –justo un año después de ver desfilar a Halle Berry en los Oscar– la Cámara Sindical de la Alta Costura de París invitó al libanés a formar parte del selecto ramillete de diseñadores tocados por la gracia del circuito de la costura. Justo en un momento aciago, de incertidumbre, con la costura languideciendo fue entonces cuando llegó Elie Saab e insufló aire fresco al sector. © Getty Images

Las esferas más elitistas –como es costumbre– recibieron la noticia de su llegada con escepticismo, pero para que esto funcione (entiéndase por esto la Alta Costura) debe haber negocio además de fantasía y magia. Y (muy) pocos como Elie Saab podían –y pueden– permitirse el lujo de confeccionar vestidos a 50.000 libras y no sólo prestarlos, sino venderlos. A base de intrincados bordados y cargadas pedrerías, el diseñador libanés fusionó Oriente y Occidente en un abrazo perfecto; algo de lo que ha hecho bandera y a lo que le ha sacado un cuantioso rédito. © Getty Images

Es garantía de éxito, de acierto constante y seguro. Elie Saab tiene en la alfombra roja su hábitat natural. Desde los primeros días, en los que vistió a la princesa Rania de Jordania al lado de un esposo que juraba el cargo, la lista de devotas se ha ido ampliado a base de brillos y encajes. Vestidos sacados del cuento de Las Mil y Una Noches que enloquecen a todas las "Scherezades" del show bizz. Eso sí, Elie Saab se mantiene incólume en su determinación: a ninguna celeb paga por vestir sus diseños, quien opta por él lo hace porque quiere.

En la imagen, un repóquer de ases: Sarah Jessica Parker, Beyoncé Knowles y Cate Balnchett. © Getty Images

Como un potente salmón, Elie Saab –o su carrera– ha sido un constante ir a contracorriente; el orden cronológico no ha sido el común: de un taller con quince trabajadores creando para clientas muy exclusivas pasó a la Alta Costura y de ahí al prêt-à-porter; curioso cuando menos.

Una de sus máximas recoge el esfuerzo que le ha supuesto abrirse camino, conseguir patentar su visión; su cometido es volver a subrayar las claves estéticas que le mueven a crear. Eso sí, nada de prisas; con pasos cortos y pequeños pero muy calculados, para que el resultado sea siempre sinónimo de éxito. Esa es su segunda máxima. © Getty Images

Y es por eso, porque le gusta trabajar lento pero estando en lo cierto, por lo que Elie Saab ha trazado un camino reposado, muy bien calculado y sin fisuras desde Líbano hacia la globalización.

Elie es un diseñador que odia equivocarse, fallar, que prefiere mil veces más ir despacio y bien que rápido y mal. Por eso, en sus tres décadas de andadura ha ido lento en la apertura de sus tiendas: primero París, después Londres, ahora Nueva York. Porque no sólo la ubicación es crucial, también lo es el emplazamiento. Elie Saab insiste en que odia fracasar, que le gusta crecer de manera sólida; pensando muy bien qué estrategia seguir, qué posicionamiento. © Getty Images

Primero fue Anja Rubik, y ahora es Toni Garrn quien se pone frente al objetivo de Mario Sorrenti para presentar a una princesa urbana, determinada y sensual, que sabe adonde va y pisa firme. Esas –más o menos– son las claves estéticas de la campaña, las olfativas nos llevan a directo a una armonía de flores y maderas, según apunta el nariz Francis Kurkdjian. Para el primer perfume de Elie Saab, Francis no trabajó con imágenes sino más bien con las sensaciones que genera la luz. Un potente resplandor, como el de una feminidad radiante, que se mueve desde el atardecer hasta el alba; el concepto árabe de "noor". Son la pureza, los brillos, los destellos, etc. Sylvie de France, autora del frasco, también ha seguido una vía de aproximación parecida, buscando las líneas rotundas, grandilocuentes y a la vez puras de la estética arquitectónica de la casa Saab.

Por lo pronto, la creación ya se ha desplegado en cuatro grandes brazos: el Rose Couture, el Eau de Parfum, L'Eau Couture y el Eau de Parfum Intense. © Elie Saab

Ahí empezó todo y por eso a ello vuelve una y otra vez, porque el diseño nupcial es una fuente inagotable de magia, de belleza y un momento excepcional para glorificar la figura femenina. Las credenciales apuntan hacia un único nombre en el mundo de la moda, el de Elie Saab.

En la imagen, firmando el vestido de la princesa Claire en su enlace con el segundo hijo de la Gran Casa Ducal de Luxemburgo. © Getty Images

"Aquí no tenemos valores de empresa, tenemos valores de la familia" –admitía recientemente el diseñador Elie Saab en unas conversaciones sobre el lujo celebradas en Omán.

Sus tres hijos forman parte del negocio familiar, entre otras cosas porque han crecido en él, con él. Así, el hijo mayor de Elie, ya forma parte de la plantilla, en vistas a capitanear el timón algún día –algo que le encantaría ver al diseñador libanés. © Getty Images