¿Por qué todos los diseñadores quieren ser góticos este otoño?
El influjo de Penny Dreadful, los 70 más apocalípticos o los iconos de la calle son algunos de las claves para entender la fiebre por lo lúgubre.
Un futuro negro puede ser también sinónimo de algo nuevo y esperanzador. Este otoño-invierno 2015 la moda recurre al no color -o al total de todos, según se mire- para dar con una fórmula rupturista frente al verano más lánguido de los últimos años. Los motivos, tan dispares como interpretaciones recoge la pasarela. Alexander Wang justifica la ausencia de color por el motivo más racional de todos. ““Si nuestras clientas quiere negro, ¿por qué no hacer una colección íntegramente en ese color?” Hasta ahí, la defensa del color que siempre abogaba Coco Chanel. “Las mujeres piensan en todos los colores menos en la ausencia del mismo. Siempre digo que el negro contiene a todos en sí mismo”. Pero su interpretación dista bastante de la imagen chic de la maison. En su campaña O/I 15 un ejército de zombies visten una versión casi apocalíptica del little black dress con Marilyn Manson y la banda Kiss como referente.
Aún los 70 no nos han dejado, pero el reloj de la máquina del tiempo sigue corriendo. Chloé avanza en la historia del folk desde su ubicación predilecta, Laurel Canyon. El vecindario de Hollywood que vio nacer las canciones de Joni Mitchell cambia de musa con cierta lógica: Stevie Nicks encaja mejor en la resaca bohemia que las letras de protesta dela canadiense. Hedi Slimane encuentra en Siouxie Soux su chica perfecta para dar carpetazo a esa revisión de la década que comenzó con su debut en Saint Laurent Paris. La estética protopunk de pelo enmarañado y maquillaje pictórico que ella misma creó -precursora el Do It Yourself- dan a la firma francesa su nuevo halo de decadencia rockera.
Pero en ese devenir de neos, ya no es cuestión de recuperar décadas, sino siglos. La exposición Death Becomes Her: A century of Mourning Attire que el Metropolitan Museum of Art albergaba este año sobre la vestimenta de duelo en el siglo XIX, vaticinaba un invierno teñido de luto. Un homenaje a la era victoriana que conectaba con el fenómeno de Penny Dreadful, la serie de suspense ambientada en el Londres de finales de ese siglo y que más de un diseñador tuvo que ver mientras cosía su colección. Y es que las piezas de encaje y tul, los cuellos altos y los guardapolvos de Alexander McQueen, Valentino o Alberta Ferretti harían enloquecer a la mismísima Miss Ives.
Giles
Giles Deacon nos traslada a finales del siglo XVII con un despliegue de capas, chorreras y levitas propias de la Inglaterra isabelina. Los primeros peregrinos y las cazas de brujas contagian de magia negra un desfile marcado por el carmín oscuro de los labios.
Alexander McQueen
El peinado a lo Eduardo Manostijeras y la estética lúgubre salida de un cuadro de Egon Schiele dan la versión más victoriana firmada por Sarah Burton.
Penny Dreadful
Seguro que más de un diseñador ha estado enganchado a la serie de John Logan. Para realiza el vestuario, su diseñadora Gabriella Pescucci se inspiró en las pulp fictions del siglo XIX del mismo nombre. El armario de Eva Green basado en el encaje, la silueta victoriana (cintura estrecha y cuello tortuga) y el negro sobre negro, es homenajeado este otoño sobre la pasarela.
Alberta Ferretti
Otra “usurpadora” del armario de Vanessa Ives en Penny Dreadful. Ese despiste sensual entre lo recatado e ingenuo lo propician los cuellos altos con blondas y meticuloso encaje.
Veronique Branquinho
La diseñadora de la Escuela de Amberes se decanta por la versión más poética con Emily Brontë como punto de partida. Escenas de su clásica novela Cumbres Borrascosas fluyen a través de vestidos vaporosos, mangas de balón fruncidas en los puños y lazos victorianos.
Chloé
Fleetwood Mac era el siguiente escalón en la marcha folk que Clare Waight Keller lleva recorriendo las últimas temporadas. Sonó durante el desfile el álbum Rumours y empapó del estilo inconfundible de Stevie Nicks gran parte de la colección: vestidos voporosos, abrigos guardapolvos y lazos al cuello, el accesorio más buscado de la temporada.
Stevie Nicks
En los 70, se extendió la leyenda de que la cantante de Fleetwood Mac era una bruja de la religión pagana Wicca. Ella ha admitido su fascinación por la mitología y la estética gótica pero nunca confirmó los rumores. “Me gasté miles de dólares en ropa preciosa pero como era de color negro tuve que dejar de llevarlas porque daba miedo a la gente”. Aún así, su estilo protogótico ha quedado grabado para diferentes generaciones; la túnica “gossamer (telaraña) es una de sus grandes aportaciones.
Ann Demeulemeester
Su nuevo director creativo, Sébastien Meunier, continúa la vanguardia oscura de la diseñadora belga. Un tributo al gótico más refinado, con el clásico patrón asimétrico de la firma y el cuero en prendas y accesorios como herramienta para moldear la silueta.
Los 80 de Nico
La cantante alemana pasó de musa de Andy Warhol y la Velvet Underground a una etapa más experimental junto con John Cale, que hizo estragos en su vestimenta. Eran los 80 cuando dejó atrás su icónica melena rubia para convertirse al negro total y a las primeras muestras de. punk.
Saint Laurent Paris
Siouxsie Sioux es el referente de la estética vamp que firma este otoño Hedi Slimane. Una evolución oscura en esa marcha por el rock del diseñador potenciado por las capas, el exceso de kohl y el cuero en todos sus registros.
Anna dello Russo
La editora más mediática se suma a todas las modas posibles. Y la fiebre por la estética “witched” que inició Hedi Slimane con su primer desfile para Saint Laurent -y posteriormente continuó la tercera entrega de American Horror Story- no iba a ser menos.
Los Panteras Negras
Mientras afloraba el colorido Flower Power en Haight Ashbury, al otro lado de la bahía de San Francisco se activaba el Partido de Panteras Negras. Una organización nacionalista que abanderaba con el color negro sus ideales y también su vestimenta.
Marc by Marc Jacobs
Las suffragettes de Marc by Marc Jacobs parecen inspirarse en su look paramilitar -siempre en negro- para su guerrilla de este otoño. Boinas, pins y calzado militar es su uniforme riot.
Alexander Wang
“Si nuestras clientas quiere negro, ¿por qué no hacer una colección íntegramente en ese color?” Alexander Wang justificaba así en su estudio un otoño en riguroso negro. Y anclada en los 90. Las tribus urbanas más sombrías (siniestros, el cyber punk, las goth lolitas, el steampunk) se daban cita para idear un futuro casi apocalíptico.
Valentino
Lo que podría parecer incongruente, tiene su lógica. La odia setentas de Maria Grazia Chiuri y Pierpaolo Piccoliavanza siempre hacia un futuro bohemio pero en distintas direcciones. Y esta temporada se refleja en Celia Birtwell, la mujer de Ossie Clark y precursora del glamour decadente de la década, que colabora en esta colección con el diseño decorativo de las telas.
Celia Birtwell
La diseñadora textil y mujer de Ossie Clark, fue la musa de un movimiento oscuro que marcó los setentas británicos. Mrs. Clark hacía gala de un estilo bohemio que empezó abrazando el flower power para transformarse en esa lánguida decadencia que años más tarde materializaría la firma Biba.
Simone Rocha
Con permiso de Coco Chanel, no hay diseñador que maneje el dueto blanco y negro con tanta maestría como la hija de John Rocha. Inspirada en la obra de Louise Bourgeois, continúa con su hazaña poética a través del terciopelo y las margaritas negras, la flor insigne de su firma.
Maison Margiela
En esta colección, John Galliano vierte mucho de su mundo. El gusto con los “sueños ácidos”, la ciencia ficción de principios de siglo, el art déco y una de sus grandes musas: la marquesa Luisa Casati. Su colección de 1998 para Christian Dior ya le rindió homenaje.
Marchesa Casati
La heredera de la casa Amman destacó por una vida excéntrica de lujo y ser musa de numerosos artistas como Man Ray o Marinetti. Su guardarropa contenía esa fórmula precisa de extravagancia, locura y elegancia que sólo se da pocas veces en la vida. Adoraba los tocados, las plumas, las flores en el pelo y el maquillaje sombrío que acentuaba su belleza cadavérica.En este retrato de Man Ray (1935) la belleza de Casati estaba en su máximo apogeo oscuro.
Marc Jacobs
Haneke no es el único que se versiona a sí mismo. Aunque ya han pasado dos años desde que el diseñador dejara la dirección creativa de Louis Vuitton, este otoño parece rememorar su último desfile para la casa francesa. Vestidos de encaje, tules y maquillaje sombrío dan un marcado carácter nostálgico a toda la colección.
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