Moda y apropiación cultural: una historia cronológica

En el invierno de 1998 Hussein Chalayan decidía denunciar la situación de la mujer musulmana en la sociedad con un desfile en el que las modelos tapaban su rostro con un velo, dejando el resto de su cuerpo al descubierto. El recurso de la provocación cultural es uno de los favoritos del diseñador (en la imagen, su desfile de Primavera/Verano 2011).

John Galliano es seguramente el creador m´s prolífico en este campo. El que más y mejor - al menos en términos de espectacularidad- ha sabido llevar a su terreno las señas de identidad de civilizaciones y pueblos milenarios. Sus homenajes, eso sí, deben ser siempre leídos en clave de teatralidad. Aquí el desfile Alta Costura Primavera 2003 de Dior inspirado en China y Japón.

En la Primavera de 2004 Galliano decidió rendirle un esplendoroso homenaje al Antiguo Egipto apropiándose de todos y cada uno de sus símbolos.

El continente africano fue el punto de partida de la colección Alta Costura otoño 2005 de Jean Paul Gaultier. Un homenaje que quizá llegó demasiado lejos al pintar con barro arcilloso la cara de algunas modelos, emulando así las costumbres del pueblo masái.

Nicolas Ghesquière fue objeto de fuertes críticas cuando decidió convertir la kufiya palestina en el accesorio estrella de la colección Otoño-Invierno 2007 de Balenciaga.

Hermès desplegó en la primavera de 2008 todo su esplendor hindú y tiró de repertorio tradicional indio a base de saris, chaquetas Nehru y pantalones Jodhpur. Todo excepcionalmente literal.

Alexander McQueen se dejó seducir por el poderoso imaginario y la riqueza visual del Imperio Británico durante la época colonial para su colección de otoño-invierno 2008/09.

En el otoño de 2009, Riccardo Tisci decidió subir a la pasarela el exotismo de Marruecos y el pueblo bereber, incluida su propia versión de las joyas tradicionales de las mujeres en el norte de África, para Givenchy Alta Costura.

La polémica persiguió a las Rodarte en el verano de 2012 cuando decidieron estampar varios vestidos de la colección de aquel año con motivos aborígenes.

Jeremy Scott modernizó -a su manera- el tradicional niqab para su colección de Primavera/Verano 2013.

En el verano de 2014 la polémica se instaló en la Semana de la Moda de Nueva York a propósito del desafortunado homenaje a los pueblos nativos norteamericanos de Nicholas K.

Lo mismo pasó meses después en el desfile Paris-Dallas de Chanel cuando Caroline de Maigret saltó al ruedo -o mejor dicho al rodeo- con un tocado de plumas.

De vuelta Chalayan, el diseñador de origen chipriota estampó varios de los vestidos de su colección de Primavera/Verno 2014 con imágenes de mujeres luciendo un burka.

De vuelta a Tisci, éste se inspiró en la radical estética de las cholas latinas para la colección otoño-invierno 2015 de Givenchy.

Con bastante menos fortuna decidieron tomar prestada la identidad cultural de las tribus Inuit del norte de Canadá los DsQuared2 para su colección de otoño-invierno 2015. Jennifer Lopez se agenció varios de los looks del desfile para su actuación en los últimos American Music Awards y las denuncias de los representantes indígenas no tardaron en llegar.

En la misma desafortunada línea se sitúa la pobre representación de la cultura popular china vista sobre la pasarela de los Dolce & Gabbana en su colección de Primavera/Verno 2016. Una de las denuncias más recurrentes a propósito de la industria de la moda es justamente la falta de diversidad, pero lo de sacar a modelos de origen asiático vestidas con prendas de inspiración tradicional emulando a turistas chinas, no es precisamente el mejor remedio contra la enfermedad.

La inspiración africana (del peinado a los motivos de plumas y estampados pintados a mano) de la colección Primavera/Verano 2016 de Valentino, es uno de esos claros ejemplos de buena fe a la hora de adoptar ciertos códigos estéticos de gran peso tanto identitario como social y cultural, si bien no todo el mundo ve con los mismos ojos este tipo de apropiaciones.

Peor suerte corría Junya Watanabe al grabar el rostro de sus modelos según la tradición ugandesa el pasado verano.

A pesar de la sonada denuncia interpuesta por parte de la comunidad indígena del pueblo de Santa María Tlahuitoltepec (Oaxaca, México) por el supuesto plagio de una blusa, Isabel Marant sigue inspirándose en los bordados tradicionales para diseñar sus colecciones. En la imagen, desfile de Primavera/Verano 2016.

El maquillaje inspirado, nuevamente, en las cholas, visto sobre la pasarela de Creatures of the Wind el pasado febrero, volvió a abrir el debate sobre los límites de la apropiación racial y etnográfica en el mundo de la moda.