Cómo entender Vetements en 7 claves

El 'normcore' es pura apología del 'sin esfuerzo', la 'no tendencia'. Gvasalia es acérrimo defensor de aquel término procedente del colectivo K-Hole. En Vetements no creen que existan cosas nuevas: todo está inventado. De ahí que lo suyo sea más un juego de patrones, de reestructuración y superposición de prendas y de volúmenes. Lo importante es el contexto. Depende del enfoque que enmarque la prenda, se hablará de una cosa u otra que nada tiene que ver. Vetements diseña sin guión.

Vetements es unisex; lo mismo da si un vestido es llevado por un hombre o por una mujer. Sus códigos son claros: la funcionalidad de la prenda y la actitud de quién la lleva son los únicos aspectos a tener en cuenta. El patronaje y rediseño de las piezas de Gvasalia es pura intuición.

Lujo, ¿qué significa? ¿Exclusividad? No para Vetements. Su modelo de negocio no es como el que cabría esperar de una firma semejante –no vale obviar que Gvasalia trabajó en Maison Margiela cuando éste aún era su director creativo y en Louis Vuitton bajo las órdenes de Marc Jacobs primero y de Nicolas Ghesquière después–. Vetements no aspira a mayorías. Sus colecciones, aunque presentadas en la semana de la moda de París, ven la luz fuera del calendario oficial. Un impulso natural; una forma de poner en duda el sistema y las herramientas creativas y comerciales existentes.

No es ninguna nimiedad. La moda es un negocio, sí: tanto vendes tanto vales. Ahora, esto no puede ser nunca lengua materna de una marca. La reinterpretación de un código se permite, el 'chaqueterismo' no. El enfoque creativo y comercial inicial de Vetements permanece intacto pese a todo –Kim Kardashian y Kanye West son compradores habituales de la marca–. Las colecciones de Vetements son prácticamente autobiográficas. Gvasalia ha comentado en varias ocasiones que prendas llevadas por miembros de su equipo han acabado siendo rediseñadas e integradas dentro de colección.

Lo desconocido es siempre más interesante, como decíamos. Vetements era hasta hace muy poco una etiqueta sin nombre. El simple hecho de que su equipo esté configurado por un puñado de amigos que se conocieron en la Universidad bastaría para entender su filosofía del anonimato. La marca sigue sin querer acaparar los focos. Gvasalia, como parte fundadora, representa a la marca de cara al público. Lo de "colectivo anónimo" apareció en más de un medio. Ya no. Los diseños, no obstante, siguen siendo los auténticos protagonistas.

Vivienne Westwood, Comme des Garçons y Maison Margiela. La estética de Vetements bebe de todas aquellas firmas, lo que no extraña si atendemos al currículo de Gvasalia. El diseñador georgiano presentó su primera colección en 2007, en Tokio. Dos años después, en 2009, comenzó a trabajar en Maison Margiela, poco antes de que su fundador decidiera retirarse. Después vendría Louis Vuitton. En esta maison trabajó como diseñador senior desde 2013 hasta la fundación de Vetements. Con esta firma se convertía en finalista del último LVHM Prize.

Hace unos días Vetements presentaba su colección de primavera-verano 2016: La mezcla idónea del 'grunge' años 90 y lo mejor –esto son, enormes hombreras y colores vibrantes– de los 80. El show, que se celebró en un restaurante chino del París más profundo, se abrió con una camiseta básica que llevaba el logotipo de DHL –compañía de envíos internacionales– impreso en el pecho. Pronto se superarían. Estampados florales, tonos ácidos, abrigos de piel, vaqueros –sí, denim en pasarela–, ropa deportiva... Una sucesión de elementos que, si bien podrían ser convencionales, Vetements alteraba por completo en tamaño y proporción. Una muestra más madura. La tarjeta de contacto perfecta.