El 'kidcore', la tendencia que se inspira en la infancia

Hastiados nos tiene la moda de procurar realzar tu "lado más sexy", tu "parte más femenina" o "el poder seductor" que se esconde rezagado bajo tu anodino uniforme de cada día. Es ciertamente un momento extraño para la moda, pero también para la unión de ésta en su ahora lucrativísima relación con la belleza y el santísimo deporte: algunas mujeres pueden incluso quedar algo atolondradas ante tanta Operación Bikini, dietas überimposibles y retos de fitness contra la flacidez cerebral. Por eso, es casi refrescante el reducto que algunos diseñadores y firmas han incoado al inspirarse en algo tan sencillo y despreocupado para la infancia. Sí, el babi que uno odiaba en modo superlativo para la hora del comedor de años pueriles comienza a vislumbrarse ahora como una tendencia sobre la pasarela. Se lo escuchábamos confesar al ubicuo y poco modesto Kanye West, que aseguraba estar inmerso en un gusto descubierto por la ropa "que me haga sentir como un niño lo máximo posible", según recoge T Magazine. Entonces, ¿se ha vuelto la industria loca por enésima ocasión? ¿Toca soplarle el polvo de las cajas de cartón exiliadas al trastero para intentar ajustarse aquellas faldas de tablas y las sudaderas manchadas de huevo frito? La duda ofende.

Vestir como niños
La cuestión de la tendencia kidcore ya no reside en reexplotar el manido concepto del tándem adolescencia e idolatría, si no en retroceder el teletransporte un puñado de años. La visión es más bisoña de lo previsto: el kidcore o babycore está llamado a ser una instancia a vestirte con gesto infantiloide, similar al de tu madre cuando esa falda le parecía corta y los uniformes le resultaban la opción más imprescindible de El Corte Inglés. "Es tan sencillo como mirar la ropa con que los padres visten a sus hijos", dibuja el creador del susodicho vocablo Matt Star. El artista viral fichaba hace unos meses al diseñador Bryn Taubensee para reeditar las prendas de su firma Gymborre, conocidas por su escala cromática digna de Play Doh y lúdica como ya pocas firmas pretenden. Un leitmotiv que se quedaría en mero fenómeno artístico de no ser porque jóvenes diseñadores como Simon Porte Jacquemus, Rachel Antonoff o el dúo británico Meadham Kirchhoff –que hoy se enfrenta a un proceso de disolución– no parecen despegarse del espíritu infantil en sus colecciones.

El individualismo como valor absoluto
El diseñador Xavi Reyes, conocido por sus creaciones estructuradas y algo futuristas –con guiños ocasionales al kidcore– cree que esta búsqueda de destacar responde a una sociedad obsesionada con diferenciarse. "Cada vez es más difícil ser auténtico y/o no influenciarse por las tendencias del momento. No dejan de aparecer “subtendencias” inspiradas en otras que están en auge con alguna característica aparentemente fuera de la actual. Así nace el kidcore, sin olvidarnos de la fuerte influencia por parte de algunas tribus urbanas asiáticas".

Una cuestión ilusoria
Reyes también asocia el éxito de este movimiento con la magia de jugar a ser pequeños. "Es una mezcla entre nostalgia y comodidad. Ponerte prendas y calzado que usabas hace 20 años genera esa extraña sensación de que los años no han pasado, nada más lejos de la realidad. La negación al envejecimiento también juega un gran papel en esta tendencia".

Normcore, Japón y sobrevivir al batiburrillo
¿En qué se distancia, entonces, de la escuela japonesa germinada por los corazones de Comme des Garçons y con el predecesor normcore que llama a vestir con la herencia deportiva de los 90? En la intencionalidad del resultado. Mientras los nuevos millenials que miran a otro lado cuando les preguntan el porqué del aquí y ahora de sus sudaderas de la mascota Cobi y zapatillas blancas, existe un claro objetivo de infantilizar el vestuario de aquellos que han abogado por la tendencia que titula este artículo. Colores chillones y primarios –casi como plastilina–, prendas con espíritu ameno que huyen de la anodinia y que permitan exactamente eso: divertirse. No es la última Coca Cola del desierto: Jeremy Scott ya se ha servido en sus 1.001 versiones del oso de peluche o el packaging hipervitaminado de la comida rápida y Olympia Le Tan o Marc by Marc Jacobs –hoy reabsorbida en su firma madre– tampoco han perdido ripio. ¿Qué será lo próximo, una moda sin géneros? Dichosa industria.