Todo lo que necesitas saber de Dolce & Gabbana, en 10 claves

Stefano Gabbana y Domenico Dolce se conocieron cuando el segundo entró a trabajar en un taller milanés donde el primero hacía las veces de jefe de departamento. Entre pedidos y patrones, uno y otro se dieron cuenta de que compartían infinitos puntos de vista, que les seducían las mismas estéticas y que en el sur de su adorada Italia estaba la chispa que encendía su imaginación.

Stefano Gabbana partió por unos meses a cumplir con el servicio militar reglamentario, y a la vuelta decidieron establecerse como un tándem encargado de la consultoría estética para diferentes firmas; aquello fue el germen de Dolce&Gabbana. Por situarnos en la historia y en "su" historia hablamos de 1982, cuando Dolce –formado en la sastrería– y Gabbana –en el diseño gráfico– decidieron emprender un camino conjunto abriendo su taller en Milán con un capital aproximado de 1.000 dólares.

Octubre de 1985 es la fecha clave, el momentum. La pareja fue seleccionada –junto con otros dos diseñadores– para presentar su colección en una plataforma de nuevos talentos dentro del circuito de Milano Collezioni. Y allá que se presentaron uno y otro.

Con una viuda como punto de partida para la colección, Dolce&Gabbana lazaron a la pasarela ceñidas faldas en absoluto negro, encajes y mantillas, detalles de corsetería y de lencería aquí y allá, y un toque de animal print que se saldó con una entregada audiencia aplaudiendo enardecida su arrojo creativo. Invitados a repetir, el dúo presentó en marzo de 1986 su primera colección de moda completa –"Real Women"– y el éxito les indicó el camino: establecerse en serio, abrir tienda en Via Santa Cecilia de Milán y firmar un acuerdo para producir la colección de prêt-à-porter con la empresa del padre de Domenico, Dolce Saverio.

"Los chicos" –como los llamó en su día Giorgio Armani– empezaron a moverse y a hacer ruido. Su producto gustaba, empoderaba a la mujer y realzaba su presencia. Una de las primeras celebs en apostar por ellos fue Isabella Rossellini, quien declaró: "la primera pieza suya que me puse fue una blusa blanca, bastante casta; pero con el patrón parecía que mis pechos fueran a explotar". Ella, y Linda Evangelista fueron las primeras súper modelos en posar para ellos.

La siguiente fue la reina del pop. Madonna les pidió a los italianos trece modelos –de los que solo quedaron unos cuantos– para el Girlie Show, de 1993. "Me gustan sus diseños porque hacen ropa para una mujer con un cuerpo con formas. La mayoría de diseñadores parece que estén haciendo ropa para chiquillas, con cuerpo de palo y totalmente planas; cuando me pongo sus vestidos celebro mi voluptuosidad".

Con un punto de partida claro y una fuerte declaración de intenciones, lo segundo fue ajustar el negocio. El primer lustro de andadura lo dedicaron a adaptarse a la producción de prendas, el segundo a las licencias: de pañuelo a perfumes; y ya a partir de mitad de los 90 vino la expansión: hacia el Oeste, con Hollywood como un eldorado glamouroso y cinematográfico y hacia este, con Japón como faro y el consejo empresarial de Onward Kashiyama.

Los noventa iban acomodándose, y Dolce&Gabbana encontraron en el sexo un potente aliado. En 2003 tocaron techo: collares de lo más explícito, shorts bien cortitos y camisolas como finos blusones dejando al aire los hombros; las "glamazonas" (el acrónimo es fácil, de glamour y amazona) las llamaron. Pero antes de que decayera el interés por las prendas concupiscentes, Dolce&Gabbana decidió lanzar un pequeño globo sonda, vio que el mercado respondía, y se lanzó por ahí: al abigarramiento decorativo en dorados, flores, apliques, filigranas y lentejuelas son ahorras las que marca el compás. Por ahí van los tiros en el presente de Dolce&Gabbana. Veremos hacia donde se dirigen en el próximo capítulo.

En enero de 1990 y en vistas de que la sensualidad les funcionaba (económicamente hablando, claro), Dolce&Gabbana se lanzaron a la expansión de la oferta: la línea de caballero. Y repitieron la fórmula, a base de seducción italiana al servicio del armario masculino.

La pareja de diseñadores patentó varios looks y es fácil identificarlos con determinadas prendas, como el pantalón cargo ancho y la camisa de algodón blanca (desabrochada hasta el esternón; eso preciso) o las camisetas de algodón estampadas y las chaquetas de piel de aire motero. Pero sobre todo hicieron bandera del traje negro ceñido acompañado de una fina corbata.

Son ya más de dos décadas de andadura, y lo mismo que en sus colecciones femeninas han conseguido posicionar su línea de caballero en lo más alto del sector. Con motivo del veinte aniversario, el dúo festejó en Milán por todo lo alto.

En el comunicado de prensa que elaboraron hicieron especial hincapié en las tres palabras clave que vertebran Dolce&Gabanna Menswear: Sicilia, la sastrería y la tradición. Y señalaban varias prendas como propias: el traje a medida, el chaleco, la boina, el vaquero desgarrado y el pantalón de algodón ajustado como una interpretación del calzoncillo antiguo; "porque se debe mirar al pasado para construir el futuro, sólo si sabes quién eres y de dónde vienes, puedes mirar hacia delante" sentenciaban.

En las oficinas de Dolce&Gabbana en Milán, donde está instalada su propia pasarela, cada show acaba con un escuadrón de maniquíes como el ataque de los clones en versión fashion. Lo mismo cuando presentan para hombre, un ejército de modelos como una gran familia Shelby llega en comparsa hasta el final de la pasarela. Lo han convertido en parte del espectáculo, un finale al gusto de los italianos. En cambio, cuando de la Alta Moda se trata el destino elegido es un enclave cargado de belleza, perdido en la geografía transalpina y decorado (horror vacui) para la ocasión: ya sea Taorima, Venecia o Portofino.

Dolce&Gabbana Alta Moda está fuera del circuito de desfiles de Alta Costura, presentados exclusivamente en París y bajo la estricta lupa de la Chambre Syndicale; pero parece que bien poco les importa a ellos, porque se desquitan en cada ocasión con unos fastos que quitan el sentido. En concreto la cita de otoño/invierno de 2015 en Portofino fue recogida por la periodista Rebecca Mead para The New Yorker y contaba que está la presentación de las prendas en formato desfile; pero también se celebran cenas, fiestas, presentaciones privadas, encuentros, comidas especiales, etc. Y es que hablamos de lo más selecto del sector, de transacciones escalofriantes de miles de euros por una pieza en exclusiva.

¿Y qué hacer con los maridos de tan acaudaladas señoras? Pues lo mismo: ofrecerles un armario a la altura de sus repletos bolsillos y sus excéntricos gustos. Dolce & Gabbana lanzó Alta Sartoria como un contrapunto a la costura femenina. Alta Sartoria es el delicado (y abigarrado) reducto para los hombres con gustos y carteras a la altura.

El periódico The Guardian definió como nadie el cierre de D&G, la línea "hermana pequeña" de Dolce&Gabbana después de 26 años de andadura: la cerraron como la vivieron, con risas y como una fiesta. Porque desde luego fue una decisión personal y muy estudiada, concentrar todos los esfuerzos en la línea principal. Nada que ver con un fallo en los números y cuentas que no cuadran.

D&G, desde el principio, le habló a una mujer con el gusto de una chearleader y el bolsillo de un banquero de Wall Street. Y así marcaron el punto y final, con regocijo y alegría. Entre otras cosas, el argumento más convincente es que tanto el nombre como el logo llevaban a confusión, sobre todo en los países en los que se habían instalado más recientemente. En otoño de 2011, la artillería más festiva y jovial de Domenico y Stefano cerró.

El desfile de despedida rindió un sentido tributo a lo que fue la firma durante sus 26 años de historia. Ropa más joven y fresca, mucho vaquero y mucha camiseta de algodón estampada.

Imagen del finale de la última colección de D&G.

Los primeros años de la década de los 90 fueron para conceder licencias y expandir el negocio, de pañuelos y corbatas a perfumes. Euroitalia se quedó con las fragancias, y programó una serie de salidas al mercado que se han ido consolidando como hits de la perfumería. Posiblemente su clásico más reconocible (también estéticamente) sea el Light Blue.

Al tandem Domenico y Steffano les fue muy bien con las licencias en su inicio, tanto que decidieron reestructurar la empresa e integrarlas verticalmente, para controlar la oferta y el acuerdo empresarial. Empezaron por la ropa, comprando un 50% de la empresa del padre del Domenico, Dolce Saveria. Siguieron con la compra de un 6% de Marcolin, la empresa que les fabricaba las gafas, y entraron en los años 2000 como un torbellino tomando parte en las empresas que les fabricaban corbatas, ropa de baño, ropa interior, etc. En vistas del gran éxito comercial de su firma aún decidieron ir un paso más allá en la expansión, y en 2000 lanzaron su línea de relojes y en 2001 la colección infantil.

La gran mayoría de las campañas de Dolce&Gabbana ha sido disparada por Steven Maisel; un genio de la lente como Maisel en compañía de un dúo preclaro para la estética han redundado una y otra vez hasta patentar un estilo; ya sea con guiños al futuro o como una lección de historia.

Escenas abigarradas, concurridas, llenas de personal exudando poder y sensualidad que en alguna que otra ocasión les han llevado a tener que disculparse públicamente.

La donna italiana con cuerpo de pera es desde la colección The Widow, con la que se estrenaron en 1985, el motu creativo de Dolce&Gabbana. Cuerpos rebosantes que celebran la voluptuosidad de la mujer, y para ello se sirven de generosos escotes, de talles ceñidos y de faldas estrechas que realzan las curvas. Monica Bellucci o Bianca Balti, tan mediterráneas como sus cuerpos, han formado parte del escuadrón de bellezas a las órdenes de Dolce&Gabbana.

Y por supeusto, ella: el gran icono del cine italiano Sophia Loren.

Dolce&Gabbana es la firma de las celebrities: de Kylie Minogue a David Beckham.

Como gancho para la música han editado un voluminoso libro como un recopilatorio de todas las veces que la pareja ha colaborado con gente del sector; pero es que cuando se han querido girar hacia el deporte han conseguido vestir a toda la selección italiana de fútbol, o han cogido a lo más granado y lo han retratado en calzoncillos en un vestuario. "Los chicos" saben lo que hacen.

Como parte de su grandeza y de su impúdica muestra de músculo, Dolce&Gabbana se lanzó también a la hostelería. En el corazón de Milán y con la ayuda de unos sabuesos del sector, plantaron un hotel con restaurante y bar integrado: El Gold Martini Bar. Se puede echar un vistazo sin arrimar el tacón; solo con un clic: el videoclip de Bob Sinclaire Far l'Amore está rodado dentro del bar.

Lo primero fue la evasión de impuestos. La resolución se saldó con una sentencia muy "a la italiana": Massimiliano Dinoia, abogado de los diseñadores, declaró al portal WWD que el caso estaba definitivamente cerrado, con un incuestionable veredicto que no admite duda; no hay caso. Y punto. La verdad es que en 2010 se declaró a los diseñadores culpables de evasión de impuestos, y por los hechos se les pedían 20 meses de prisión. Domenico y Stefano siempre se declararon inocentes. Y tenían razón. Cuatro años de litigio después quedaron absueltos. Pero lo gracioso de la historia es que lo anunciaron a bombo y platillo desde los escaparates de sus tiendas; que el Mundo le quedara claro que este par estaba ofendido.

Todo a lo grande, también la controversia. Dolce&Gabbana se granjeó ardientes críticas por parte de luminarias del show bizz cuando declararon que no estaban a favor de la adopción para parejas del mismo sexo, que no comulgaban con los vientres de alquiler. Justo el año que lanzaron una colección como un panegírico de la familia tradicional. No tardaron en crecer enanos, y Elton John entre otros aireó su ira contra el dúo. Courntey Love aún fue un paso más allá (ella siempre va un paso más allá) y anunció una hoguera en el jardín de su casa con todas sus prendas de la firma. Más fino en su determinación, el presentador Andy Cohen subastó sus trajes y donó el dinero a la organización Family Equality Council.

Aún con las hogueras encendidas ha llegado de nuevo la controversia. La señora Trump se ha dejado ver en varios actos ataviada de Dolce&Gabbana, ocasión que no ha dejado escapar Stefano Gabbana para aplaudirle desde su cuenta de Instagram. De nuevo la ira del respetable, pero esta vez han contraatacado: Stefano llamó (también desde su cuenta) al #Boycott a la firma. Y para remate lo estampó en camisetas, lo mismo que hizo Beyoncé tras el show Formation en la Super Bowl, porque a veces la mejor defensa es un buen ataque, pero quizás este par ya tiene demasiados frentes abiertos.