El éxito de Alessandro Michele en 10 claves

Alessandro Michele nació en Roma en 1972 y estudió en la Academy of Costume and Fashion de la Ciudad Eterna. Nada más graduarse entró a trabajar en la firma italiana Les Copains pero pronto llamó la atención de los avezados head-hunters, que lo ficharon en Fendi. En vistas del saber hacer de Michele para con los bolsos, Tom Ford lo plantificó en Gucci y quedó a disposición de Frdia Giannini con quien trabajó mano a mano en calidad de diseñador adjunto.

En enero de 2015 se hizo público su nombramiento como director artístico de Gucci, y el resto ya se conoce: premios, loas y un éxito comercial arrollador que le ha llevado directo a los altares del sector. © Getty Images

"La moda es su lenguaje, y la ropa sus palabras" –así lo definió el periodista Tim Blanks en la crónica de su segunda colección para Gucci. Vanessa Friedman, de The New York Times, hablaba de toda una nueva filosofía, de "empezar con un nuevo inicio". Y así podríamos seguir con todas las crónicas que se publicaron sobre el pistoletazo de salida del diseñador romano en la casa del estribo.

Pero fue Marco Bizzarri, director y CEO de Gucci quien lo presentó a los medios: "tras una larga consideración, será Alessandro Michele el encargado de insuflar nueva vida a la firma. Su talento y su conocimiento de la compañía junto al de sus equipos de diseño serán los encargados de tomar un nuevo rumbo para la casa con sus colecciones". Aún hubo palabras mayores; no por la sentencia, sino porque las pronunció el todopoderoso François-Henri Pinault –CEO del conglomerado Kering: "Alessandro Michele dispone de la calidad y la visión necesarias para empezar un nuevo capítulo en la firma".

Al principio los expertos se mostraron muy críticos y no parecían convencidos, pero estos dos popes de los negocios (y de la moda) sabían lo que hacían. Gucci languidecía en el mercado, y la llama de los ingresos se iba apagando sobre todo en el mercado chino, "El Dorado" 2.0 para todas las firmas. Con el revés de Alessandro Michele la firma regresó en perfecto estado de revista; queda claro que él es el último rey Midas de la moda. © Getty Images

Cada uno de los directores artísticos que ha pasado por la casa Gucci ha dejado su impronta (de hecho, el concepto de director artístico lo popularizó Tom Ford en su década de reinado al frente de la firma). Ford elevó el tono con su porno chic, Frida Giannini descargó decibelios de rock y aires boho hollywoodienses.

Ahora, con Alessandro Michele, una palabra se repite hasta la saciedad: flamboyant; la traducción vendría a ser algo así como llamativo, extravagante, ostentoso y aparatoso. Todo junto. Y revuelto. Michele ha demostrado ser un maestro en el opulento arte de mezclar: lo antiguo con lo moderno, lo pulido y refinado con lo áspero, lo mágico y lo aterrador, lo exquisito con lo inacabado; y en ese caos genial, él nada a sus anchas. Sus referentes abrazan el vintage, el disco, la masonería, el concepto nerd o el género fluido. Dibujos de animales, cartografías, graffitis; todo cabe en su coctelera y el lo devuelve pasado por su filtro. Pero © Getty Images

Dazed and Confused hablaba hace un año de una "Gucci Gang" –odiosa coletilla que lo inunda ahora todo– compuesta por un ramillete de adolescentes que agitan París. Pero no hablamos de ésa "gang", hablamos de la comandita que acompaña (e inspira) al diseñador Alessandro Michele y en quien confía para nombrarlas embajadoras de su estilo.

Están Florence Welch, de Florence and The Machine, quien jamás habría aceptado representar nada (y menos a una firma) si no fuera porque por medio estaba Alessandro Michele, un esteta irredento que comparte mundo interior con la inglesa. Para Gucci representa la colección de joyas y relojes. Después está Carlota Casiraghi, tan guapa y tan de alta cuna, que empezó a colaborar con la casa en 2014 y ahí sigue, entre saltos de hípica y glamour a la italiana (a ella le corresponde un 50% del adn con denominación de origen transalpino). Y por último Dakota Johnson, con esos aires lánguidos, melifluos, como de vestal semi-traspuesta, que participará en la campaña del primer perfume de Alessandro Michele en Gucci: Gucci Bloom. Junto a ella, la artista Petra Collins y la modelo Hari Nef. © Getty Images

Envuelta en un kimono (precioso, por cierto), Beyoncé acudió a ver un partido de basket el pasado mes de febrero. Nada parecía salirse del tiesto hasta que se hizo público el precio de la prenda: 22.000 dólares, nada más ni nada menos. El kimono, en seda y con bordados tropicales y de tigres no venía solo; la cantante añadió al look un paipay también de Gucci (incontable el valor mediático del look). Pero ella es fan de la firma, lo mismo que Madonna.

La Reina del Pop acudió el pasado mes de diciembre a recoger el premio en su honor en la ceremonia de los Billboard. Para la ocasión, la estilista de la cantante –Arianne Phillips– trabajó mano a mano con Alessandro Michele en el diseño y la confección del traje pantalón que lució Madonna: un estampado en azul marino y dorado sobre flora y fauna que llevaba bordado en la espalda el nombre de la diosa griega de la música.

Después podría venir Gwyneth Paltrow en la fiesta de la firma en el museo Lacma de Los Ángeles, y después Lady Gaga con el traje rojo de la Super Bowl; y así seguir con nombres de celebs hasta el infinito y más allá. © Getty Images

Que levante la mano quien haya visto la campaña de Gucci para el próximo otoño/invierno y no haya sonreído. Es imposible. El genio Michele de nuevo haciendo de las suyas; de nuevo con Glen Luchford al objetivo y él orquestando la dirección creativa.

La escalada de emoción venía de subida desde que se desveló la campaña para pre-fall 2017, con una abundante tropa de modelos negros bailando en mitad de una fiesta. Michele tomó prestadas como referente las imágenes que Malick Sidibé hizo a los jóvenes de Bamako en farras locas durante los 60. Glen Luchford también disparó la sesión entonces, pero nada hacía presagiar lo que estaba por venir.

Alessandro Michele ha buceado en películas de cienca-ficcion propias de los años 60 y se ha permitido un guiño estético a la serie Star Treck: aliens, robots, humanoides y dinosaurios perdidos en un páramo postapocalíptico y retrofuturista. Un marco que viene como anillo al dedo (o anillos, en plural, como los miles que luce él) a su refrescante visión de la firma Gucci. © Gucci

La última colaboración de la casa Gucci ha centrado el foco en una española, la artista sevillana Coco Capitán. Aunque es muy joven (24 años), Cocó ya lleva corrido como colaboradora de la firma. En esta ocasión: los trazos desgarbados de su caligrafía lanzando al aire sentencias sesudas sobre el futuro, el planeta o el consumo han ido a parar a camisetas, bolsas, bolsos y pañuelos.

Una muestra más de que Michele está interesado en enlazar la firma con jóvenes artistas aguerridos y punzantes. Gucci ya fichó al artista Trevor Andrew, a la fotógrafa Petra Collins y a la ilustradora Angelica Hicks, con quien anunció la colaboración en edición limitada mediante un divertido mural en pleno centro de Milán. © Getty Images

Son varios los grandes aciertos de Alessandro Michele en materia de complementos, así que mejor ir despacio. Ya de entrada cabe destacar que de mozo hizo callo en Fendi y de ahí llegó a Gucci, donde ahondó en el arte de los bolsos.

De entrada, trajo de vuelta el logo; y esto, así en crudo, podría no ser ningún valor añadido, pero sí lo es. Marco Bizarri, presidente y CEO de la firma fue quien lo dijo en las conferencias sobre el lujo qu reorganiza The New York Times: "los logos siguen gustando a los clientes, pero por sí solos ya no dicen nada; esta industria se basa en la novedad". Y ahí es donde entra el genio Michele, que sobre el estampado de la doble g que popularizó la casa en los 70 ha incrustado todo tipo de dibujos y abalorios en pailletes o bordados. O lo ha mezclado con flores, lo ha reescrito con spray de graffiti; porque "el logo es algo por lo que Gucci debe sentirse orgulloso, es la muestra de sus 95 años de historia" –remata Alessandro.

El GG Marmont –en todas sus versiones, de la riñonera a la mochila– con la hebilla de la doble g en metal, el Broadway, el Queen Margaret, el Dionysus o el Sylvie ya son parte fundamental de los archivos de la casa florentina. © Getty Images

Marco Bizzarri es uno más de la compañía, lleva en Kering desde 2005 pero es miembro del Comité Ejecutivo de la casa desde 2012. Bizzarri empezó en Stella McCartney, de ahí pasó a Bottega Veneta, y entre 2014 y 2015 se ocupó de la división de lujo del conglomerado Kering. Su aterrizaje en Gucci se produjo de la mano de Alessandro Michele, en enero de 2015.

¿La primera medida? Hacer desaparecer todos los cuadros y displays que contuvieran imágenes del pasado, porque "cómo vas a poder hacer algo moderno si constantemente estás mirando al pasado" –sentenció Marco Bizzarri nada más pisar las oficinas de Gucci. En apenas cinco días, despellejaron la colección que había preparado Frida Giannini y levantaron desde 0 una completamente nueva. Los cinturones con la doble g de metal y el aire renovado de las prendas dieron una pista de por donde iban a ir los tiros, pero lo que nadie esperaba era el éxito tan arrollador que iba a tener la colección nada más pisar las calles: se vendieron 600.000 productos con el logo de Gucci.

Antes de cerrar el ejercicio de 2015 las cifras ya estaban de su lado, el crecimiento en beneficios había sido mucho mayor de lo esperado. "Gucci va por el camino correcto dado su crecimiento en multitud de regiones, en especial en China" –sentenciaron los analistas de Exane BNP Paribas, expertos en el mercado y desarrollo del lujo. Forbes la sitúa como la segunda marca de moda más valorada, justo después de Louis Vuitton, y Bloomberg va un paso más allá al arrojar datos una vez terminado el ejercicio de 2016, la firma cerró el pasado año con un montante de 4,3 billones de dólares. Si las cuentas cuadran (¡vaya si cuadran!), que siga el juego. © Getty Images

Y el último asalto: la decoración. El tigre, el gato, la serpiente o la abeja. Animales que ya pertenecen al universo Gucci irán a parar a los cojines. Ojos y triángulos masónicos decorarán las velas y los quemadores de incienso, y las bandejas estarán decoradas con filigranas botánicas de gusto antiguo. Un apéndice más para la casa Gucci desde el que expandir su mensaje decadente y sofisticado.

La colección saldrá al mercado en septiembre y estará disponible en la web de la firma y en exquisitas tiendas seleccionadas para la ocasión. No ha trascendido mucho más, salvo que las cerámicas serán fabricadas por Richard Ginori –un productor florentino de porcelana desde 1735, ahora propiedad de Kering. © Getty Images